• Résultat de recherche d'images pour "capteur aps-c"

    Comment choisir son appareil photo

    Remarque:

    Pour les appareils compacts, à visée par écran (Life view), sans viseur (ou mettre son œil), les notions de capteurs sont moins importantes, car ceux-ci ont des capteurs plus petits et souvent gérés par des algorithmes de traitement des images qui vous évitera de vous poser des problèmes de réussites. Sur ces appareils, presque tout est automatisé et vous ne serez pas embêté avec des termes comme, vitesse, ouverture ou iso.

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    Je ne vais pas ici vous abreuver de termes trop techniques et je vais rester comme à mon habitude dans le domaine de l'accessible. Je veux parler de ce que j'appelle le niveau CP en photographie. Je ne citerais aucune marque et je resterais dans la généralité. A vous par la suite de réfléchir avec les éléments que je vous aurai fourni.

    Il faut tout d'abord admettre qu'une personne compétente dans un domaine peut grâce à sa compétence arriver à des résultats avec de "mauvais outils" ou des outils "peu performants". La photo n'est pas en reste de cette généralité.

    Première évidence, il est rare que le prix de l'équipement ne joue pas un rôle prépondérant….Mais……..Il se pourrait que votre utilisation de cette appareil  ne nécessite pas une gamme de prix élevé. Ce qui m'amène à entrer dans le vif du sujet.

    Dans le domaine de la photo, tous les appareils (Y compris les compacts) numériques ont ce que l'on appelle un "capteur". De la dimension en mm de ce "capteur" dépendra un des paramètres de la qualité de votre photo. Dans ce capteur se trouve des "photosites". Du nombre de photosites présents sur les capteurs dépendra aussi la qualité.(Attention, un nombre de photosites trop élevés par rapport à une certaine surface n'augmenteras pas la qualité, bien au contraire).(Ex: 36MP sur un capteur 24 mm x36 mm sera logique.24 MP sur un APS-C de dimension 25,1 × 16,7 mm sera aussi logique, mais 36 MP sur un APS-C ne le sera pas).

    Restez raisonnable, comme dans le métro à Paris ne tassez pas les photosites comme aux heures de pointes. Sur les capteurs la grosseur des photosites peut varier. Ainsi parfois le gain entre 24 MP et 20MP n'apportera pas forcément une grosse différence de qualité (A dimension égale de capteurs). Par contre il se pourrait que le prix lui, change…..

    Maintenant, nous allons aborder le domaine des appareils photos, dont les objectifs sont interchangeables. Je pense à certains "Reflex" ou certains "Hybrides". Il faut savoir que ces dits objectifs obéissent à une loi qui s'appelle "l'ouverture" inscrite sur les objectifs. Plus le chiffre sera petit, plus l'objectif sera "lumineux.

     

    Pour résumer:

    D'une façon générale, s'inquiéter de la dimension du capteur. Se renseigner sur le nombre de pixels allant avec le capteur en question. Et en fonction de ces deux paramètres de s'inquiéter du prix de l'appareil et de ses possibilités.

    Et surtout,ayez toujours à l'esprit que le plus gros du "travail" pour les reflex et les hybrides est "fait" par la qualité de l'objectif.L'on trouve peu d'objectif ouvrant en dessous de 2.8 ,et plus ouvrant à 3.5 voir 4 ou 4.5.Donc je le répète ,privilégiez une bonne qualité d'objectif ouvrant à 2.8 .2.8 étant maintenant la norme pour un objectif lumineux.

    Ceci, vous l'aurez compris est surtout valable pour tous les appareils à objectifs interchangeables (Hybrides et réflex).

     

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    Maintenant ,le dernier conseil.Avant tout achat .....réfléchissez.Une fois l'achat effectué,faites des essais.....Beaucoup d'essais.Énormément d'essais.Pour les courageux,mettez votre appareil en mode M...(manuel) ,cela vous permettra de vous familiariser avec le triangle infernal.Ouverture,vitesse et sensibilité.Le numérique vous autorise à faire des erreurs.Profitez en.

    Bon courage et bonne photos à toutes et tous.


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  • Photo de Jipé

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    Une solution simple avec un 24x36.....:

    La régle des 500.Vous allez diviser le chiffre 500 par le diamètre de votre objectif.Objectif qui devra être un grand angle....évidemment.Dans l'exemple suivant nous admettrons que nous avons un 16 mm..........

    500 / focale utilisée (en mm) = temps de pose à ne pas dépasser (en secondes)

    Prenons un exemple. A 16mm, la formule me donne : 500 / 16 = 31 secondes.

    Cela veut donc dire que je peux réaliser une pose longue jusqu’à 31 secondes sans voir bouger les étoiles sur mon image.

    *

    Pour un format APS-C .....

    Vous appliquez la même formule qu'avec le plein format............Sauf que vous allez multipliez le résultat par le coefficient multiplicateur de votre marque d'appareil.

    Nikon, Sony et Pentax : 1.5x. Canon : 1.6x.

    500 / (coef multiplicateur x focale utilisée (en mm)) = temps de pose à ne pas dépasser (en secondes)

    Exemple :Pour un canon

    500 / (1,6 x 11) = 28 secondes.

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    Important:

    Ceci n'est valable que si vous avez un pied photo.


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  • Lexique photo.Profondeur de champ.

    Photo de Jipé.Exemple de fond "flouté"

     

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    Profondeur de champ

    La profondeur de champ est la distance qui sera nette devant (avant) un sujet photographié et derrière (après) ce sujet.

    Celui-ci (le sujet) sera donc le point "médium" .

     

     

     

     

    Illustration du net.Pentaxclub

    Par rapport au sujet photographié, il y aura donc une zone devant et une zone derrière qui sera à peu prés net (Le sujet de la photo,lui sera le seul à être net) .Du début de la zone progressive nette avant jusqu’à la fin de la zone progressive nette après,sera appelée "profondeur de champ"

     Résultat de recherche d'images pour "profondeur de champ"

    Illustration du net ci dessus.

    Petit chiffre,grande ouverture.Petite profondeur de champ.

    Grand chiffre,petite ouverture,grande profondeur de champ.

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    Un principe….

     

    Plus le chiffre d'ouverture est petit, plus la profondeur de champ sera grande

    Plus le chiffre d'ouverture sera grand, plus la profondeur de champ sera petite

    ATTENTION: Rappelez-vous qu'un chiffre PETIT (f2 par exemple ) est une grande ouverture.

    A l'inverse un grand chiffre (F16 par exemple) est une petite ouverture.

    Schématiquement.....Plus vous ouvrirez (petit chiffre) et plus vous réduirez votre distance par rapport à l’objet photographié plus vous aurez un arrière plan "flouté". Flou (voulu ) que l'on appellera aussi "Bokeh".

                         

    Petite ouverture, grande profondeur de champ.                  Grande ouverture, petite profondeur de champ.

    En grande ouverture le Bokeh (le flou du fond) devient plus présent.

    Images d'illustration du net

     


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  • Pose longue sur feux d'artifice

    Photo de Jipé. F/13 1600 ISO Temps: 1 seconde (main levée sans trépied) Focale:68 mm


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  • Pose longue sur un manege

    Photo de Jipé.01.02.2020....F22 Temps:10 secondes 400 iso Objectif 18mm

     

    Remarque:Du fait de la pose longue,les clients qui se trouvaient devant le manège et qui bougeaient....ont disparus.Par contre ceux du fond qui ne bougeaient pas ....sont restés.


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  • Pose longue sur lac

    Exercice pratique de pose longue.Photo de Jipé.

    F16   5 secondes  400 ISO  18mm


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  • Illustration du net

     

    C'est quoi un "Full Frame"…..C'est un Full Frame. Je vous assure que j'ai vu cette définition un jour.

    Le format Full Frame (En anglais) (Plein Format..en Français) désigne le format 24x36 mm que l'on utilisait en argentique. Le format le plus courant actuellement est le format APS-C.

    Le format APS-C* est plus petit (25,1 × 16,7mm).

    * APS-C (Advanced Photo System type-C)

    Remarque:Pourquoi prendre un plein format ...Il faut savoir que plus la dimension est grande avec le nombre de pixels correspondant,plus la qualité générale de l'image sera bonne.Il est quand même admis que l'on ne peut pas monter indéfiniment dans le nombre de pixel suivant la dimension du capteur. Le principe de la boite de sardine ou l'on met le plus de sardine possible ou de pixel ne marchera pas....car vous serez alors obligé de réduire la dimension des pixels.Ex: Un capteur pourra avoir 6000 pixel dans sa longueur et 4000 pixels dans sa largeur.Soit 24 millions de pixels (24MP)

    A noter que pour un 24MP,dans une version Plein format et une autre APS-C,la taille des capteurs ne sera pas la même dans les deux cas.La version Plein format sera plus performante.En effet les pixels seront plus grands.Globalement la qualité de l'image vous permettra de l'agrandir ou de l'imprimer plus facilement.

    A surface égale la qualité baisse quand vous augmentez inconsidérément le nombre de pixels.

    Un capteur de 24x36 avec 36 MP est bien.

    Un capteur de APS-C de 24 MP est bien aussi

    Mais un APS-C de 36MP ne sera pas bien du tout.

     

               
               
               
               
               
             

     

     

     


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    Flash cube d'un Instamatic 126 des années 70/80

     

    Le flash est " la lampe qui éclaire" ce qui est dans l'ombre.je dois dire que cette définition me plait. En fait cette lampe situé sur presque tous les appareils se trouve là pour voler au secours de tous ceux qui oublient qu'il est dur de faire une photo dans un endroit sombre en manque de lumière. Il est bon de rappeler que cette "lumière" n'est pas un projecteur de vedette rapide de la douane. Sa portée est donc trés limité. Entre 2 ou 5 mètres au maximum. Il faut également se rappeler que mettre son flash en service pour prendre en photo une personne n'est guère apprécié par cette personne. En effet prendre un " coup de flash" en plein visage…..n'est pas top. Pensez à vous éloigner et faites marcher votre zoom. Le résultat sera plus sympathique. Attention à ne pas "cramer" les visages.

    Résultat de recherche d'images pour "C'est quoi un flash cobra ?""

    Image illustration du net d'un flash Cobra

     

    Maintenant le flash Cobra

    Le flash Cobra est un flash plus puissant que les flashs incorporés aux appareils. L'avantage (entre autre) du Flash Cobra est qu'il a une tête orientable qui permet de créer une ambiance lumineuse pour le sujet photographié. Personne ou lieu.L'autre avantage est que l'on peut doser la puissance de l'éclair lumineux.

    Pour vous rendre compte de la différence de rendu entre un flash incorporé et un flash cobra ,je vous conseil d'aller faire un tour sur le lien suivant.

    Seul inconvénient de ce flash......est qu'il faut savoir s'en servir et le dompter.

     


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  • C'est quoi en photo, un stop, un Ev, un IL, un LV, un EL, un diaph

    Exemple de pose longue.Sans filtre.F/8  100 iso  30 Secondes.Photo de Jipé

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    C'est quoi en photo, un stop, un Ev, un IL, LV, EI, diaph

    Un Stop en photographie est l’écart entre deux valeurs d’exposition et qui revient à multiplier ou à diviser par deux la quantité de lumière arrivant sur le capteur. L’exposition est elle-même définie par trois réglages qui sont :

    • le temps de pose (lié à la vitesse d’exposition),
    • l’ouverture (liée au diaphragme),
    • la sensibilité (liée aux valeurs ISO).

     

    IL (Indice de Lumination).

    EV (« Exposure Value » en anglais).

    Stop ou f-stop (vient de l’anglais et concerne plutôt l’ouverture).

     

    Par exemple…..100 iso… 200 iso…..300 iso ……etc….Entre le chiffre 100 et 200 se trouve un espace de valeurs. L'on appelle cela un STOP.

    Le stop est l'intermédiaire entre deux valeurs entières. Entre ces valeurs, suivant les fabricants, il peut y avoir plus ou moins de "cran " intermédiaire. Ces intermédiaires peuvent être en ½ ou 1/3 de Stop (Voir sur votre appareil).

     

    Une mise aux points avant toutes choses.

    Un stop…Un EV……ou un IL , LV, EI, diaph sont exactement la même chose

    Exemples :
    Aller de 100 à 200 ISO : + 1 IL
    Aller de 100 à 400 ISO : + 2 IL
    Aller de 800 à 400 ISO : – 1 IL

    Exemples :
    Aller de  f/4 à f/2,8 : + 1 IL
    Aller de f/8 à f/4 : +2 IL
    Aller de f/8 à f/11 : – 1 IL

    REMARQUE: Comme à mon habitude je vous livre des informations "basiques" niveau CP.Elle pourront vous servir,car dans le milieu de la photo,comme partout ailleurs,l'on complique volontairement les choses.Pourquoi? Je ne sais pas.Par exemple appeler de 4 noms différent l'intermédiaire entre deux valeurs me semble un peu bizarre.Ne pourrait on pas dire simplement,j'ouvre à F/8 et je me mets à 400 iso.:-)


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  • La pose longue

    Un exemple de pose longue sur un manège.Photo de Jipé.F 22  400 iso  10 secondes 18mm

    Définition de la pose longue: Une pose longue est une prise de photo avec un temps supérieur à une seconde. Un certain Michael Wesely a même été jusqu'à deux ou trois ans. Un record à mon avis.


     

    Formule pour calculer le temps d'une pose longue avec un filtre ND (400 dans l'exemple)

     Se mettre sur AV (priorité vitesse) pour obtenir le temps normal sans filtre.…

    EXemple:J'obtiens 1/80

    Je passe ensuite sur M (Manuel)…

    Je divise 1 par 80….=0.0125 s.. Je multiplie par la valeur du filtre. Ex: ND 400….0.0125x400=5 secondes

    Je résume.1 divisé par 80 et multiplié par 400 donne 5secondes


     

    De jour sans filtre,fermez l'obturateur a 16 ou 22, réduisez la sensibilité...100 iso ou 50 si vous le pouvez.

    puis  mettez vous sur AV (Priorité vitesse) .Votre vitesse s'affiche.Passez ensuite sur M et calculez votre temps reel à l'aide de la formule indiquée ci dessus.

     

    La pause longue peut vous paraitre compliquée à faire. Il n'en est rien. Je vais vous expliquer et vous exposer le fruit de mes recherches.

     

    Généralement une pause longue ne s'effectue que pour donner une qualité à certains composants, tel que les  milieux liquides (Mer,cascades,torrents etc…) pour leur donner un aspect laiteux ou pour accentuer une qualité de photos. Elle peut se faire de jour ou de nuit. De jour avec un temps plus réduit (En fermant votre diaphragme..petit chiffre.. et en baissant la sensibilité à 100 iso) pour éviter  une surexposition évidente ou toujours de jour mais avec un filtre ND (Neutral  Density) pour résorber la quantité de lumière.

    ******

    Si vous voulez avoir un effet plus important il faudra mettre un filtre ND devant l'objectif. La difficulté, avec le filtre est de trouver le bon réglage. Pour ce faire il existe sur le net des tableaux d'équivalences qui vous seront très utiles. A mon avis, le seul problème, est que ces divers tableaux ne mettent pas les mêmes paroles sur la même musique.

    TRUC:…..Personnellement, après des heures et des heures, pour ne pas dire de jours, j'ai adopté la solution suivante. Je vous ai mis dans cet article une formule qui permet de calculer le temps de pose avec les différentes qualités de filtre ND. Je l'ai imprimé sous forme d'une bande et je l'ai collé sur un pied de mon trépied.

     

    Résultat de recherche d'images pour "filtre nd"

     

    Illustration du net.

    Exemple de photo prise en plein jour (Fermeture diaphragme et baisse des Iso)

    Important:Faites des essais avec plusieurs paramétrages.

     

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     Résultat de recherche d'images pour "filtre nd"

    Illustration du net.

    Exemple de photo sans filtre et.....avec filtre.

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    Maintenant,je vais vous donner un conseil...gratuit.Le meilleur moyen de réussir ce genre de photo est d'essayer et encore essayer jusqu'au moment ...ou vous réussirez.

    Avec la pose longue ou ....un peu plus que longue l'on peut réussir à faire aussi ce genre de cliché ci après.

    La pose longue

    Pour la bougie.F/22  temps :30 secondes 100 iso.Photo de Jipé

     

    La pose longue

    Pour la rue.F/16  temps :30 secondes 100 iso.Photo de Jipé

     

    Pour résumer:

    Baisser l'ouverture de votre appareil (16 ou 22). Baisser les ISO (50 ou 100). Se mettre sur AV.Noter la vitesse qui apparait.Mettez éventuellement votre filtre ND (suivant la clarté extérieure et l'effet que vous voulez obtenir). Mettez vous sur M (manuel).Appliquez la formule avec le filtre ND choisi.Bonne photo.

     Ceci est à mon avis la façon la plus simple de se lancer dans la pose longue.Autour de moi ,j'entends des super photographes,parler de "Stop",de transmittance,de coefficient,de densité optique et j'en passe.Cela me parait très compliqué.

    Sur le net vous avez des tas de tableaux relativement bien fait qui pourront vous aider.Malheureusement si à chaque pose longue que vous faites vous êtes obligé d'avoir prévu le bon papier....Il y a aussi des applications que l'on telecharge sur son smartphone.Bref toute une panoplie faite ...pour vous mais pas pour moi.Un peu de calcul mental ne nuis pas ,et puis si vraiment je suis en galère,je fais l’opération avec la calculette du téléphone.

     

    ***************

    Anecdote: Je me rappelle pendant mes lectures de recherches sur la pose longue ,être tombé sur un texte d'un photographe qui  était dans les Pyrénées et qui racontait qu'après avoir photographié en pose longue la montagne devant lui ,il avait effectué un zoom sur sa photo.Surpris il avait constaté que surement très loin des campeurs s'étaient installés et avaient allumé un feu.Feu d'ailleurs interdit en ce lieu. Voila ce qui peut vous arriver à vous aussi.Voir ce qui n'est pas visible à l’œil nu. L’œil a un pouvoir séparateur limité.Avec ce genre de photo,vous repoussez les limites.

    **********************

    Pour gérer le temps de la pose longue.

    Pour éviter le flou de bougé,passez sur le mode retardateur.10 secondes ou 2 secondes .2 secondes étant le plus usité.

    *

    1) En dessous de 30 secondes aucun probleme.Votre appareil est là pour gérer la chose.

    2) Au dessus de 30 secondes:

    Plusieurs possibilités.....

    Le chronomètre ,sur le portable ou sur la montre en appuyant sur le déclencheur (pas conseillé).

    **

    La télécommande filaire ...avec la montre ou le portable

    **

    La télécommande filaire avec chronomètre incorporé.(Conseillé)

    Le prix est de l’ordre d'une trentaine d'euros

    **

    Je tiens à remercier un photographe spécialiste (entre autres) de la pose longue

    Il s'agit de Christophe Audebert qui a eu la gentillesse de m'expliquer les diverses possibilités de gérer le timing de la pose longue.Une visite sur son site vous enchantera.

     

     


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